Agua

Ya iba siendo hora que a la zona de la maqueta que recrea el puerto le simulase el agua para dotarla de más realismo. Era un paso que me daba bastante miedo y que llevaba tiempo aplazando porque afectaba a una zona bastante grande (algo más de dos metros de longitud) y si me quedaba un churro iba a ser churro de generosas dimensiones.

Opciones

En la web hay numerosos tutoriales y soluciones para recrear el agua en nuestras maquetas con bastantes variables en juego: tipo de agua a recrear, superficie, presupuesto (como siembre), etc. Y con la información que iba recabando le daba vueltas a la cabeza.

Por un lado tenías opciones comerciales; de Vallejo, de Woodland Scenics, ... para aburrir. Muy buenas soluciones con muy buenos acabados pero con el problema que si quiero cubrir algo más de un metro cuadrado de agua del puerto me iba a dejar una pasta. Tenía que buscar soluciones económicas de andar por casa.

Y las de andar con casa son principalmente dos: la silicona en tubos de toda la vida o resina epoxi.

Resina epoxi

Básicamente son dos compuestos (A+B) que al unirlos en una proporción determinada y tras secar crean un volumen transparente que simula el agua. Inicialmente me daba bastante miedo jugar al quimicefa (la química nunca se me dio bien) pero tras ver varios vídeos vi que era una chorrada. Sin haberlo probado (opinando como los cuñaos) pros y contras:

Ventajas

• Barato y fácil de encontrar.
• Muy buen acabado.
• Válido para grandes superficies.
• Al quedar la superficie rígida (parecida al metacrilato) fácil de mantener y limpiar.

Inconvenientes

• En los ejemplos que he visto queda muy trasparente lo cual lo hace real para simular estanques, piscinas, etc. pero poco para el agua de mar podría minimizarse con algún tinte).
• Al echarlo en nuestra maqueta es líquido y bastante viscoso con lo que tenemos que hacer una encofrado que lo retenga hasta que seque.
• Para evitar grietas en el acabado se aconseja echar en grosores máximos de 1,5 o 2 mm. Para mayores grosores hay que echar capas posteriores.

Personalmente el tema del encofrado me dificultaba algo la tarea y unido al miedo de cargarme una superficie tan extensa de la maqueta opté por la solución siliconera.

Silicona

La silicona en tubo de toda la vida, vamos.

Ventajas

• Barato, barato.
• Acabado aceptable.
• Válido para grandes superficies.

Desventajas

• Hay que darle forma una vez echada sobre la superficie y se pega como una condenada a las espátulas o lo que sea que usemos.
• No queda una superficie lisa, que además es rugosa como una goma, con lo que la limpieza va a ser complicada.

El proceso

Es muy aconsejable hacer las pruebas en un trozo de madera generoso para ver cómo queda antes de liarnos con la maqueta. El color del fondo (muy importante), la forma de modelar la silicona, etc. son básicos para un acabado u otro.

Primero hay que pintar la superficie sobre la que vayamos a poner la silicona de azul. Al tratarse de fondo marino azul oscuro. En mi caso utilicé acrílicos del chino azul ftalo, bastante oscuro, ya que los azules más claros quedaban poco reales y en varias manos.

Azul ftalo en varias manos para que quede bastante oscuro

En celeste queda demasiado claro para un puerto. Quizás para la orilla de una playa

Pruebas de pintura y aplicación de la silicona

En la imagen anterior, aunque la iluminación nos fastidia bastante, podemos ver varias opciones.

• A. Silicona sin "alisar" en un solo sentido. Una mano de azul.
• B. Silicona "alisada" con espátula en un sentido. Dos manos de azul.
• C. Silicona "alisada" con la pintura sin secar. La silicona se tiñe pero no uniformemente.
• D. Silicona "alisada" sobre una sola mano de azul.

Vista estas pruebas para mi gusto hacían falta al menos tres manos de azul ftalo, dejar secar e ir aplicando silicona y alisar. Algunas fotos del proceso y del final. Por cierto, no lo he dicho, he usado silicona traslúcida neutra (odio el olor a silicona).

Una vez seco, trascurridas 24 o mejor 48 horas, con un cuter eliminamos la silicona de los bordes.

Resumen

Al final el acabado es aceptable y mejor de lo que me esperaba. Habrá que ver con el tiempo cómo se comporta la silicona con la humedad, calor y la dificultad para limpiarla. El tiempo dirá y yo contaré.

Edificio con jardín

Con el fin de ir vistiendo al menos alguna parte de la maqueta y empezar a darle detalles me pillé un edificio de Faller para completarlo con un pequeño jardín y ornamentos varios. Ya teníamos el solar destinado a ello.

La idea era hacer uso de la renovada técnica de los setos junto con alguna impresión 3D.

Ingredientes

A lo largo de todo el trabajo estos son las referencias y materiales utilizados:

• Edificio Faller referencia 232213.
• Farolas Aneste referencia 2520.
• Bancos.
• Césped y turf Woodland Scenics T43, T44 y T45.

Contrariamente a lo que he intentado hacer en los modelos anteriores, en este caso no he pintado el edificio Faller ya que venía con unas texturas y colores bastantes realistas muy lejos de algunos otras referencias bastante plasticosas.

Modelos 3D

Los modelos 3D utilizados son los siguientes junto a su enlace, de haberlo, en Thingiverse.

• Fuente https://www.thingiverse.com/thing:2018096
• Valla y puerta seto exterior https://www.thingiverse.com/thing:1381868
• Estructura para los setos. En este caso se trata de diseño propio hecho con SketchUp tan chorra que no merece la pena subirlo a Thingiverse; además por las medidas tan particulares para mi caso no creo que lo hagan un modelo útil para nadie.

Proceso

El edificio Faller lo realicé en primer lugar respetando, como digo, los colores originales de las piezas. El único truco es utilizar pegamento específico para maquetas de plástico.

En la base del solar utilizo turf y césped Woodland dependiendo si es zona de césped o el terreno sobre el que va asentado el jardín. En ambos casos con un pincel extiendo una base de agua + cola para madera al 50% y espolvoreo el turf.

El secreto, y lo que hace llamativo a este modelo, son los setos cuya forma de fabricar puse en una entrada anterior. Alrededor del muro exterior el modelo 3D de la valla junto con las cancelas peatonales y para vehículos. La única variación del modelo original de Thingiverse es que reducí el espaciado en el eje que hace que las rejas queden un poco más juntas ya que en aquel estaban demasiado separadas. Dicha reja está pintada con Vallejo 70862 (168) y pegada al seto exterior con cianocrilato.

Los últimos toques al conjunto vienen datos por las farolas Aneste, los bancos junto a la fuente y dos coches.

Sin el vallado perimetral

Sin el vallado perimetral

El modelo queda listo a falta de la conexión eléctrica de las dos farolas e iluminación interna del edificio.

Mejorando la técnica de los setos

En una entrada anterior describía la forma de realizar de forma rápida y muy barata setos para nuestra maqueta. Con el tiempo veo que la técnica tiene bastantes inconvenientes y necesitaba mejorarla.

Pegas

Básicamente derivadas de la (in)consistencia del material base, el estropajo verde, que presenta dificultades a la hora de cortarlo con exactitud así como darle formas y mantenerlas con firmeza a la hora de ponerlas en la maqueta. Además al tratarse de un material muy poroso había que utilizar un flocado grueso lo que a nuestra escala da bastante el cante.

No quita que aquella técnica no nos pueda valer en otras ocasiones pero para trabajos más finos no.

En una parte de la maqueta estoy preparando un pequeño edificio clásico con un jardín anexo. Este jardín está compuesto de setos con formas rectas y curvas que necesitaban cerrarse sobre sí mismas. Esto con estropajo derivó una tarea compleja ya que ni daba al perfil del seto un corte uniforme ni a la hora de cerrarlo conseguía ajustarlo al milímetro.

La altura del seto no es uniforme y el grosor del flocado demasiado basto

Alternativas y manos a la obra

El material base tenía que ser firme y fácil de trabajar y mi primer pensamiento fue usar tiras de Evergreen del perfil rectangular y crear la forma del seto para su posterior rebozado. En este caso la pega que le encontré es que tenía que cortar y pegar las piezas tendiendo que hacer un trabajo fino para que no se notasen las uniones.

Llegado a este punto pensé que podía crear la estructura con las formas que yo quisiese en el programa de diseño 3D Sketchup, imprimirlas y ver cómo quedaba. El primer paso parecía salvado.

Diseños hechos en Sketchup

Pintado y rebozado

Como está impreso en PLA blanco decidí darle una mano de "verde negro" Vallejo Model Color 100 (70.980) para que el rebozado no quedase sobre fondo blanco lo que me obligaría a espolvorearle más.

Modelo impreso

Aplicando "verde negro" Vallejo

Tras dejarlo secar me puse manos a la obra para el rebozado. Utilicé turf Woodland Scenics T44, bastante fino, pero con la duda de cómo lo pegaría. El pegamento en spray no me termina de convencer porque no acaba de fijar bien, además del precio que tiene. Terminé con la más que socorrida mezcla de 50% agua+50% cola de carpintero pero en vez de sumergir la pieza en ella y rebozar apliqué poco a poco con un pequeño pincel la mezcla sobre los lados y espolvoreé el turf poco a poco golpeando la pieza suavemente para que soltase el sobrante y evitando así que se me formasen zonas de mayor concentración del polvo verde. Además no quería rebozar la parte inferior de la pieza para que se fijase mejor a la base de la maqueta. (Truco: si practicamos a las piezas antes de pintar un pequeño agujero en la parte inferior, podemos ponerle un tornillo que nos permitirá agarrarla sin tener que sujetar por las superficies en las que vamos a trabajar).

El secreto para que quede bien es rebozar poco a poco primero las caras laterales, dejando secar 24 horas, caras interiores, secado y cara superior. Si una vez secado queda alguna calva, con el pincel ponemos un poco de mezcla sobre el punto y espolvoreamos ligeramente.

Tapando alguna calva

Resultado final

El resultado tiene mejor aspecto del que me esperaba quedando mucho más vistoso y fino que la solución del estropajo.

Subiré fotos cuando estén en la maqueta.

De vías

Hago una parada en tanto digital, DCC, ordenadores y gaitas para volver a los componentes del tren de toda la vida

De los tiempos prehistóricos con los trenes que ya relaté en una entrada anterior, muchas cosas han cambiado y otras, que estaban ahí, las descubrí con mi reencuento con la afición. Un ejemplo de lo nuevo para mí: la vía flexible.

Vías

Junto a la propia locomotora y vagones, la vía es el ingrediente imprescindible para que nuestros trenes funciones ya sea el de plástico a pilas como el que teníamos de niños como los de "mayores" con los que disfrutamos ahora.

De nuestra época de Ibertrén recuerdo las vías, en mi caso 3N y posteriormente 2N, que en un pinpán me permitían hacer un circuito. Tuviese la cantidad de vías que tuviese, que sinceramente no eran muchas, siempre me las aviaba para que me faltase alguna y al final forzase más de lo necesario alguna curva para que aquello empalmase.

En la actualidad este sistema de vías empalmables sigue estando totalmente vigente y todos los fabricantes ofrecen en sus catálogos gran variedad de rectas en muchas longitudes y curvas en muchos radios. La elección dependerá más bien de gustos personales de una marca u otra, precio (como siempre) y que sea más o menos fiel a la realidad. Fabricantes de vías en escala N hay para aburrir y basta con buscar en catálogos online o sencillamente en San Google.

Vía Flexible

Ya en mi época de Ibertrén llegó a mis manos una vía flexible, creo que medía poco más de 700 mm, pero la falta de paciencia de aquella edad y el no encontrarle un buen sitio en el Iberama me hicieron dejarla de lado. A la vuelta a la afición descubrí la vía flexible Roco que las había en modalidades de mayor y menor flexibilidad.

Entonces no sé quién puso en mis manos vía flexible Peco código 55 y en ese momento me gustó. Además no paraba de leer sus bondades siendo por la altura del rail más real que otras. El código se refiere a la altura del raíl; un raíl con código más bajo es más real que otro con código más alto.

Medidas y códigos de vía según NEM 120. Fuente www.morop.org

La vía flexible Peco con la que trabajo se vente por unidades de 1 yarda (-914 mm.- ya se sabe que la pérfida Albión con sus unidades de medida...), tanto con traviesa imitando madera (ref. SL-300F) como traviesa imitando hormigón (ref. SL-302F), bajo la nomenclatura Streamline.

La grandísima ventaja de la vía flexible es que da muchísimas más posibilidades a la hora de planificar y llevar a cabo nuestros proyectos. Además permite radios de curva mínimos imposibles de hacer con vía empalmable tradicional.

Vista del futuro puerto con vía flexible. Ese trazado es imposible de conseguir con vía no flexible

Trabajar con vía flexible es evidentemente más trabajoso que hacerlo con vía empalmable pero no muy complicado; solo necesitamos las herramientas adecuadas y paciencia.

Vía Ibertren 2N (izquierda) y Peco (derecha). En la primera, además de observarse la eclisa, el rail está sobre la traviesa; en la segunda el rail está embutido en la traviesa por lo que la altura visible es menor y por tanto más real. Perfiles de ruedas que cumplan la normativa NEM (en principio todo el material móvil) circulará sin problema en ambas.

Balasto

En el ferrocarril real el balasto es la capa de grava sobre la que se pone la vía para que esta se sujete y asente bien. Si queremos dotar de un mayor grado de realismo a nuestra maqueta podemos optar por una vía balasteada. Opciones para balasto hay básicamente dos: la rápida y la lenta-currada.

Opción rápida: compramos vías empalmables con imitación a balasto y nos queda bastante aseado y nos quitamos quebraderos de cabeza. Es un poco más cara que la vía sin balastear pero nos vale. Hay varios fabricantes que dan esta opción y la que yo conozco es la vía balasteada de Fleischmann que para mi gusto queda con un tono algo plasticoso.

Vía Fleischmann (9102) con balasto. Imagen de www.fleischmann.de

Opción lenta-currada: y además la más real de todas, y que como buen masoca he elegido yo, y que no es más de sobre vía normal sin balasto añadirlo nosotros mismos. Es como digo un proceso lento, delicado pero muy agradecido por los resultados que da. Personalmente utilizo balasto de la marca Woodland Scenics que tiene en varios tonos a gusto del consumidor y en distintos formatos.

Balasto Woodland Scenics Fine Light Grey referencia B74 sobre la vía recién echado a la espera de secado y limpieza final

Aunque en internet hay recursos para ver cómo se hace el proceso de balasteado manual igual más adelante entro en detalles.

Eclisas

Las eclisas son los ganchos o conexiones que utilizamos para unir una vía con otra. Normalmente son metálicos excepto cuando queremos aislar una vía de otra y los utilizaremos de plástico. En las vías empalmables la eclisa viene incluida no así en la flexible donde tendremos que comprarlas aparte.

Hay eclisas de varios fabricantes y "creo" (comillas muy gordas) que compatibles entre si. No obstantes de los fabricantes que he probado me quedo con la de Peco por ser más cerrada y agarrarse más fuertemente al rail y de hecho cuesta bastante meter el rail en la eclisa.

Fijación de la vía a la maqueta

Esto depende mucho del material sobre el que se asiente la vía. Normalmente la vía va clavada sobre su base pero hay materiales en los que es bastante complicado hacerlo. Tuve una mala experiencia, afortunadamente ya pasada, cuando decidí utilizar como base para la maqueta tablero de DM o MDF donde debido a su densidad era imposible meter un clavo (además de ser complicado de trabajar para embutir motores de desvíos).

De aquella corná me decidí a usar contrachapado de 10 ó 15 mm., según la zona, donde es bastante más fácil clavar la vía con clavo para vía N.

Para zonas en las que por el motivo que fuese no puedo meter clavo, el caso relatado del DM, la pego con cola termofusible aunque hay que tener bastante cuidado de que la sola no sobresalga sobre el perfil de la vía y haga que el material rodante tropiece en ella.

Pistola de cola termofusible muy útil para trabajos en nuestra maqueta
pero no muy limpio para la vía. Imagen de internet