Iglesia y Cementerio

Una idea primitiva, de los orígenes de la maqueta, era incluir una iglesia medianamente grande con un pequeño cementerio anexo, detalle este último relativamente fácil de hacer y que viste mucho.

Vollmer 47760

En nuestra escala hay muchas (bueno, varias) iglesias de varios fabricantes mas todas las que conozco de pequeñas dimensiones y alejadas de los estilos más "católicos" que podemos encontrar por la geografía de España. Evidentemente no iba a encontrar la catedral de Sevilla, Burgos o de Santiago de Compostela, que además no me cabrían en la maqueta, pero al menos que no desentonasen mucho.

Lo más parecido a una catedral gótica que encontré fue la referencia 47760 de Vollmer y la pillé hace algún tiempo. No es excesivamente complicada de hacer y salvo que uno sea un manazas queda bastante bien; la única dificultad la parte superior de la torre central pero nada del otro mundo.

Vollmer 47760. Imagen de viessmann-modell.com

En mi caso está pintada con pincel, aún no tenía aerógrafo en condiciones y no me atrevía con el malo, y la mayor duda fue ver el color que le iba a aplicar. Básicamente es toda de un color salvo la zona del tejado para el que también tuve que elegir entre varios colores. Al final me decanté para todo el cuerpo de la iglesia por Vallejo Model Color 122, las vidrieras Model Color 148, tejado Model Color 137 y los remates del techo Model Air 71.289 (esto último sí con aerógrafo). Tras el pintado a todo el conjunto, menos al tejado, le apliqué pigmentos Vallejo Polvo del desierto 73.121. No sé si la elección fue la ideal pero al menos no veo que moleste a la vista.

Cementerio

Ya había visto en algunas fotos de revistas que el cementerio es sencillo de llevar a la práctica ya que se trata de distribuir setos, fosas y lápidas. En mi caso todo diseñado e impreso en 3D.

Para los personajes tiré de los conjuntos de Preiser "Funeral Católico" (79194), Personajes de Luto (79195) y Monjas (79128).

Galería

Varias fotos antes y después de situar el conjunto en su ubicación definitiva aún a falta de finalizar todo el paisaje que le rodea.

Creo que no ha quedado nada mal y con algo de iluminación y ornamento exterior ganará mucho.

Grúa pórtico para contenedores (I)

Desde que planeé una zona portuaria en la maqueta vi la necesidad de que tuviera una grúa para contenedores con la posibilidad de carga lateral para posibles barcos atracados. El problema que tenía era el nulo material de estas características para nuestra escala que hay en el mercado.

Modelos disponibles

Como he comentado, al tratarse de un puerto, requería que la grúa tuviese la posibilidad de carga lateral para atender a pequeños barcos de contenedores. Este capricho me delimitaba la escasa oferta de grúa de este tipo de algunos fabricantes, básicamente dos.

Vollmer tiene la referencia 7905, una grúa sencilla y bastante económica, pero solo válida para carga ubicada en su vertical y no lateral.

Vollmer 7905. Imagen de Amazon

Walthers tiene la referencia 933-3222 de una grúa sobre ruedas y no sobre raíles pero con la misma carencia que comentaba.

Imagen de Walthers.com

Pues esto, salvo algunos modelos similares y otros descatalogados (Brawa), era todo lo que había e internet solo devolvía modelos artesanales con mayor o menos detalle y dificultad.

A priori pensaba que la creación de una grúa de diseño propio en impresión 3D era un trabajo complejo y lo descartaba hasta que me di cuenta que no tenía otra solución.

Otra dificultad añadida era que es muy difícil encontrar planos y medidas de grúas de este tipo con lo que, o te las inventas, o tratas de, basándote en fotos de modelos reales, crear y escalar un modelo a 1:160.

Grúa Heljan para H0

Buscando alternativas encontré para H0 una grúa para contenedores ya descatalogada del fabricante danés Heljan de diseño "sencillo" para usarla como modelo. No obstante había dos problemas: mis escasas habilidades en el diseño gráfico (Sketchup) y lo comentado anteriormente de no disponer de medidas o referencias exactas.

Grúa descatalogada de Heljan. Imagen de internet

Hay que tener en cuenta que este tipo de grúas, por las imágenes reales que podemos encontrar en Google, tienen unas medidas muy variables y que dan cierta "libertar" a la hora de escalarlas y diseñarlas.

Sumado todo esto opté por subcontratar el diseño al ilustre arquitecto Álvaro Rodríguez (mi hermano) que en poco más de un rato me pasó el siguiente diseño.

Primer boceto de la grúa portacontenedores

A partir de aquí era ponerse manos a la obra.

Primeros pasos

En primer lugar tenía claro que la grúa, contrariamente a la de Heljan, no iba a ser funcional y como mucho permitiría el movimiento del pórtico sobre sus raíles superiores. Como mucho estoy viendo la posibilidad de meterle iluminación con algunos smd pero eso ya será otro cantar.

Como decía el primer problema es darle las medidas al boceto para empezar a imprimir las piezas que forman el cuerpo. Esta parte es la más sencilla de imprimir (aunque la que mayor tiempo lleva) y diseñar quedando para el final la parte más detallada (todos los componentes superiores donde va el operador de grúa, etc.).

En este punto las discusiones del insigne arquitecto y del que organizaba el cotarro (yo) se tornaban violentas ya que él veía las primeras pruebas impresas demasiado grandes para nuestra escala planteándose la posibilidad de un modelo algo más pequeño y estilizado.

Versión algo estilizada

Al final el que paga (las cervezas) es el que se lleva el gato al agua y opté por un diseño intermedio ayudado por que en la realidad estas grúas son cada una de su padre y de su madre con variopintos tamaños dejando libertad de diseño al artista.

No obstante por las novedades, prisas y querer tener la grúa para ayer desembocó en un primer modelo fallido.

Primer modelo y errores de bulto

Con el diseño del preclaro arquitecto comprobé que el modelo se podía descomponer en formas geométricas muy sencillas y la única dificultad estaba en las medidas del conjunto y de cada una de las piezas que lo componen. A partir de ahí era diseñar, imprimir y montar.

Podríamos dividir la grúa en dos partes: el cuerpo principal con piezas más grandes y luego la parte del pórtico que se mueve sobre los raíles superiores y que incluye la caseta de control y todo el mecanismo de enganche del contenedor.

Estas son algunas de las fotos del proceso de impresión y montaje. En la antepenúltima se pueden observar los dos errores graves que me han hecho replantear el diseño.

Uno: con la parte móvil de la grúa, llamémosle carro, desplazado totalmente hacia la derecha de la imagen, digamos que sobre el agua para hacer la carga y descarga, tiene muy poco vuelo y sobresale muy poco del muelle.

Dos: con el carro de la grúa desplazado a la izquierda la caseta del operador choca con la viga que une ambos pórticos de la grúa.

Ya me podía hacer dado cuenta de la/s chapuza/s antes de pintar, pero con los grandes tiempos de impresión entre piezas grandes y el querer ir ganando tiempo pintando, ha sido cuando he puesto el modelo en la maqueta cuando los errores han dado el cante de manera escandalosa y sonrojante para el autor.

Coincidió en este punto que la impresora dejó de funcionar estando a la espera de llegada de pieza de Amazon. En tanto de vuelta al diseño para solucionar los errores intentando aprovechar parte de las piezas ya impresas.

Pero eso ya se verá en la siguiente entrada.

Nota final: cuando la grúa esté finalizada y tenga todas las piezas diseñadas y montadas subiré los ficheros a Thingiverse.

Kits

Un componente imprescindible para dar vida a nuestra maqueta son los kits de construcción para la escenografía: edificios, fábricas, personajes, vehículos, puentes, grúas y un larguísimo etcétera.

Cuando en una de las primeras entradas hablaba de la gran variedad de "especialidades" del modelismo ferroviario no recuerdo si enumeré como una de ellas la construcción de estos kits ya que casi pueden considerarse como una técnica aparte. De hecho las maquetas que encontramos en tiendas de modelismo de barcos, aviones, etc. son más de lo mismo y su variedad inmensa.

Herramientas y paciencia

Aunque algunos fabricantes establecen distintos niveles de dificultad en sus artículos, en principio la construcción de los mismos no debería tener excesiva dificultad siempre que contemos con dos ingredientes fundamentales: paciencia y las herramientas adecuadas.

Cuando hablamos de herramientas nos asustamos todos ya que pensamos que se nos va a ir el presupuesto en ellas pero, en este caso, nada más lejos de la realidad. La diferencia entre un modelo bien realizado y otro que no puede depender de una maldita lima de dos euros. De las herramientas que aparecen en la imagen siguiente lo más caro es el pegamento que me ha costado unos 7 euros.

Herramientas básicas que uso para los modelos en kit

Las herramientas que yo uso son las que siguen. Excepto una de las dos pinzas todas son del chino y por tanto muy económicas.

Alicate de corte. Para separar las piezas de la placa donde vienen. Debemos usar un alicate que haga un corte fino y no castigue ni fuerce la pieza.

Cuchilla de corte. Cuando el alicate es una herramienta un poco burda para el corte (p. e. una barandilla a nuestra escala es realmente pequeña y se puede dañar con el alicate).

Lima. Muy importante para eliminar la rebaba de algunas piezas y los restos de plástico que la unen a la placa.

Pinzas. Con el tamaño de muchas piezas es prácticamente imposible cogerlas bien a la hora de trabajar con ellas.

Pegamento

Para el pegamento abro un capítulo aparte. Cuando empecé a montar kits años ha, tonto de mí, usé pegamento con base de cianoacrilato (Loctite, vamos) porque era fácil de encontrar y bastante barato. Craso error. Pegar las piezas no es tan sencillo como parece y lo que es peor, al secado las piezas quedan manchadas de blanco; además con el tiempo el pegamento se resquebraja y no es difícil que las uniones se separen.

Marcas del cianoacrilato al secar

Seguí entonces consejos de foros de modelismo y me hice con pegamento específico para modelismo y... como de la noche al día. El resultado es espectacular, la facilidad a la hora de trabajar con él no tiene nada que ver con el cianoacrilato y además los botes vienen con una aguja aplicadora muy práctica para poner pegamento solo donde hay que unir y no en dos metros a la redonda.

La pega es que no es barato (entre 6-9 € el botecito) y que para encontrarlo debemos recurrir o a tiendas de modelismo o a internet.

Yo he probado los de Faller, Revell y ahora UHU (el bote de la foto anterior) y son todos muy muy buenos y limpios a la hora de trabajar.

Si alguien lee esto le aconsejo muy encarecidamente el uso de estos pegamentos y huir del cianoacrilato, pegamento para modelismo del chino y los históricos pegamento Imedio o Supergén (suponiendo que sigan existiendo).

¿Pintamos?

La pregunta no es trivial y aunque parece tonta tiene importantes implicaciones. La mayoría de los kits que compramos están realizados en plástico o componentes similares y no vienen con mucha variedad de color. Normalmente los modelos de los fabricantes más conocidos como Faller, Vollmer, Kibri vienen en dos, tres, cuatro planchas o más (dependiendo de la complejidad y tamaño del modelo) pero cada una de las planchas es de un único color; esto no da mucho colorido a nuestro modelo.

Placas de grúa Faller 222201. Las placas vienen en negro, marrón (dos tonos) y verde claro lo que da muy poca variedad al modelo. Las piezas en gris son con la primera mano de pintura aplicada

Personalmente yo, hasta ahora, no pintaba los modelos. Me limitaba a una vez acabado ensuciarlos un poco con pincel seco y aunque daba el cante, sinceramente, se nota la falta de color que menciono por no llamarlo sencillamente cutrez y dejarme de eufemismos. Ha sido con una grúa Faller que he comprado recientemente (Faller 222201) cuando me he animado a pintarla.

Grúa Kibri 37442 con color original. Ese verde no le pega ni con cola. Las partes pintadas son pruebas de color para intentar arreglarla

La pintura tiene la gran ventaja de que el acabado modelo es mucho mejor y nos permite personalizarlo con lo colores que deseemos. La desventaja es que es un proceso muy lento ya que obliga a pintar pieza por pieza, esperar secado y en algunos casos aplicar una segunda mano una vez montado.

Conviene además tener claro de qué color vamos a pintar cada pieza para que el conjunto no quede excesivamente hortera. Evidentemente no es igual pintar una grúa de carbón que debería ir en tonos oscuros en su estructura metálica que un edificio de oficinas o una estación de servicio. Esta elección de color, si lo queremos hacer bien, nos llevará su tiempo adicional ya que es algo que no se elije en un momento dependiendo, además, de la variedad de colores que tengamos.

De pintura no sé mucho y la prueba es que después de tantos años hasta ahora no me ha dado por pintar los kits y me limitaba a partes burdas de la maqueta como carreteras, montañas y similar. Hasta ahora cuando tenía que hacer algún retoque se lo encargaba al cuñao/flojo colaborador/M. Martin V. (que ya podía pasarse un poco más por aquí). No obstante a ver si me hace una entrada de consejos varios y básicos para el pintado de modelos y no se me sube a la parra: tiene cierta querencia a la perfección y lo que yo arreglo con dos pincelazos él lo hace en doscientos pasos (lo que viene a ser la diferencia entre el atún encebollao del bar de la esquina y lo que te haga cualquier cocinero que figure en la guía Michelín).