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viernes, 1 de abril de 2022

Ensuciando con pigmentos

Siempre me ha chocado el material rodante nuevo y recién sacado de la caja con un aspecto plasticoso que hace desmerecer a los mejores modelos de cualquier fabricante.

Por otro lado, ¿quién no tiene o ha tenido reparos en ensuciar locos y vagones nuevecitos? Sobre todo los que como yo tenemos poca experiencia en tales lides con más miedo que vergüenza por estropear algo.

Solución: los pigmentos


Hay muchas y variopintas formas de ensuciar, envejecer, o como queramos llamarlo, nuestras maquetas. No solo material móvil sino cualquier modelo estático: edificios, vehículos... lo que se nos ocurra. Pinturas aplicándolas de infinitas maneras, lavados, etc. y lo que nos trae entre manos, los pigmentos, sin duda la forma más sencilla, rápida y menos "destructiva".

Para los que no los conozcan no son mas que polvitos que por textura se asemejan a los polvos de talco y que podemos encontrar en varios colores.

La gran ventaja que tienen es su bajo coste añadido a que en nuestra escala cunden mucho; son de fácil uso y, lo mejor de todo, en tanto no los fijemos con algún tipo de barniz, se pueden retirar prácticamente de cualquier superficie sin demasiada dificultad.

Se aplican con un pincel suave con mayor o menor cantidad sobre el modelo y extendiéndolo sobre la superficie del mismo. El pigmento se irá quedando en las zonas más porosas, esquinas y recovecos. El resto se va retirando. Aunque no se gasta mucho es interesante aplicarlos sobre una superficie que luego nos permita reciclar para otros modelos. En mi caso tengo una caja de lata donde va cayendo el pigmento sobrante y que al ser de varios colores, se mezclan y nos dan como resultados otros tonos y colores.

Resultados


En mi caso he utilizado pigmentos Vallejo aplicando primero óxido (73.108) y  luego, en menor cantidad, negro carbón (73.116) y creo que los resultados saltan a la vista.

Borde alto renfrito de Fleischmann en estado original

Empezamos a aplicar pigmento. En mi caso quito los ejes para no ensuciarlos

Esto ya tiene otra pinta


En esta última foto se puede ver que el borde superior quedó muy plasticoso porque el pigmento no se fijaba. Con aerógrafo le di ligeramente con Model Air 71.080 y volví a dar pigmento luego.


La diferencia entre el bogie original y el sucio es manifiesta

Varios modelos. La foto no les hace justicia (maldita eliminación de las dominancias de color)

Modelo final ya barnizado

Como siempre para soltarnos con la técnica podemos probar con vagones viejos (los Ibertren son mano de santo) o a los que les tengamos menos cariño.

Las locos son otra cosa y hay que tener cuidado con ellas ya que el pigmento en los bogies, y ya no digamos el barniz, afectará a la toma de corriente y a los propios engranajes si no lo aplicamos con cuidado. Lo que sí podemos hacer es desmontar la carcasa de la loco y ensuciarla volviéndola a montar cuando acabemos todo el proceso.


Conclusión


Con los pigmentos en un par de minutos tenemos un vagón sucio y más llamativo que el original solo a falta de fijarlo con barniz MATE (p. e. Vallejo en spray) y dejar secar sin tocar 24 horas.

Dos consejos: usar guantes para no dejar las huellas de nuestros dedos sobre el pigmento aplicado y mascarilla si no queremos estar dos días limpiandonos los morros manchando del color del pigmento: por desgracia no creo que nos falten mascarillas en casa.

lunes, 29 de marzo de 2021

Andenes modulares 3D con iluminación led

La ampliación de la maqueta de la que hablé aquí, incluye una estación terminal con varios andenes que, aunque no es excesivamente grande, si incluye muchos de estos y recurrir a los catálogos de distintos fabricantes iba a ser una pasta.

Como siempre: tirar de inventiva, impresora 3D y esperando que no quede excesivamente chapucero.

9 vías, las dos de la derecha para embarque de autoexpreso y las siete restantes a completar con andenes.


Opciones


Aunque no lo pueda parecer en la imagen anterior, cada una de las siete vías requiere de andenes de entre 70 y 80 centímetros lo que en total suponen unos tres metros de andenes. Esto, como decía, tirando de catálogo de cualquier fabricante es prácticamente inviable tanto por lo económico como por la cantidad de unidades de cada artículo.

Los que hayan pasado alguna vez por aquí habrán visto que un recurso muy utilizado por mí es tirar de impresión 3D por la versatilidad que tiene y por resultar más barato. Eso sí tenía que intentar, cosa que no sé si he conseguido, que el diseño no quedase muy burdo ya que la impresora, de las más baratas, no permite excesivas filigranas y uno da para lo que da.


Copiando


En otra parte de la maqueta tengo andenes Faller cuyo diseño es más sencillo que el mecanismo del asa de un cubo por lo que su diseño iba a ser la base de los que yo crease/copiase. Lo que sí tenía que variar era el soporte o los pilares que aguantaban el techo además de este último ya que en los andenes Faller dicho techo está formado por placas transparentes, algo que no me podía permitir, salvo que tirase de metacrilato, pero eso es para hombres hechos y derechos.


Andén Faller cuyo diseño no puede ser más sencillo


El andén de la imagen anterior, con muy básicos conocimientos de Sketchup o cualquier programa de diseño, es un modelo tremendamente fácil de reproducir y que a lo mucho nos llevará cinco minutos de nuestro maravilloso tiempo.

A lo que sí tenía que echarle una pequeña pensada era a los pilares y al techo, sobre todo a este último, ya que dejarlo totalmente plano y horizontal iba a quedar excesivamente soso y poco realista.

Finalmente los modelos por os que opté son los de las siguientes imágenes por su sencillez de diseño y no requerir una impresora excesivamente precisa.


Andén propiamente dicho con los agujeros con las medidas de la base de los pilares

El pilar tiene un rebaje en la base para pasar los cables del alumbrado

Tejado. Dos por cada módulo de andén


En mi caso la longitud de cada andén lo reduje a 100 mm para no tener que imprimir piezas excesivamente grandes y que, por tanto, requiere más tiempo de impresión por sesión; haberlo hecho a la misma longitud del anden de Faller (170 mm.) hubiese requerido más tiempo por cada módulo.

Y es que la pega de todo esto es que la impresión de cada uno de los módulos haciéndolos a 100 mm. lleva algo más cuatro horas y media: dos horas y media el andén, una hora cada uno de los tejados (van dos) y unos diez o quince minutos cada uno de los pilares. No quiero hacer el cálculo de la cantidad de horas que salen de multiplicar estas cuatro horas y media por los tres metros de andén que aproximadamente he hecho.

PLA (el plástico de la impresora para los no iniciados) tampoco he gastado poco ya que ha sido aproximadamente medio rollo de un kilo. A mí esto me parece mucho ya que estoy acostumbrado a la impresión de piezas mucho más pequeñas y no tan grandes (y en tal cantidad). No obstante estando el kilo de PLA entre 20 y 30 euros dependiendo del fabricante tampoco es tanta tela. Eso sí, hay que tener en cuenta el consumo eléctrico de la impresora tantas horas funcionando pero no va a ser comprable con lo que comentaba al principio de tres metros de andenes de Faller, Kibri, Vollmer, etc.


Andenes, pilares y techos en proceso de pintado


La iluminación con SMD


Evidentemente la iluminación de los andenes no podía venir de mano de leds convencionales de 3 ni por supuesto 5 mm. Tenían que ser SMD de los muy pequeñitos.

Afortunadamente recientemente encontré en Amazon leds SMD 0805 con cable ya soldado a precio medianamente razonable y fáciles de trabajar con cable de 20 cms. Como curiosidad he ido a buscar el enlace para pegarlo y veo que ya no hay 0805 sino que ahora son 0603 y 0402. Hay que tener en cuenta el tema del stock. (Para los que desconozcan la nomenclatura los leds smd se bautizan por su medida: así un 0402 tiene 0,4 mm x 0,2 mm; un 0603 tiene 0,6 mm x 0,3 mm...).

Estos leds que vienen con la resistencia incorporada podemos alimentarlos directamente con el decodificador de accesorios, en mi caso el Digikeijs dr4018.


Montaje


Muy sencillo como se puede ver en las siguientes imágenes.








No está de más, antes de pegar los leds y el techo, comprobar con una pila de 9v el funcionamiento de cada uno de ellos: si falla alguno en este paso hay solución sustituyéndolo pero estando ya pegado la cosa se complica. En mi caso se ve que me ha tocado el chino aplicado ya que de 40 conjuntos led+cable+resistencia, todos me han funcionado y la soldadura es bastante resistente para las manazas que tiene uno.

Respecto al color, pues a gusto del consumidor: en mi caso he utilizado Vallejo Model Color 155, 157 y 160.

Antes de fijarlos en la maqueta podemos poner accesorios de decoración: personajes, bancos, cartelería...


Concluyendo


En fin, se trata de una solución relativamente económica a los andenes comerciales y más cuanto más unidades nos hagan falta.

Los diseños están para descargar en https://www.thingiverse.com/thing:4810572

martes, 2 de junio de 2020

La importancia de la pintura

Pequeña entrada, para que esto no parezca tan abandonado, acerca de lo que viste a nuestra maqueta el pintar edificios, instalaciones y otros componentes del paisaje.

Un antes y un después


Creo que en los inicios de este blog comenté algo acerca de las bondades del pintar nuestros modelos. Yo inicialmente no lo hacía y ahora, al volver a repetir el modelo del que hablaremos, vuelvo a darme cuenta de ese error inicial que poco a poco tengo que ir subsanando.

Hay que tener en cuenta que cuando hablo de pintado no me refiero que haya que subirse al nivel semipro de @mmartinv_es con aerógrafo y todos los perejiles sino con unos simples pinceles, imprimación y algún que otro pigmento los resultados saltan a la vista sin tener unos conocimientos de pintado excesivos.

Modelo de ejemplo


Uno de los primeros modelos que adquirí fue una grúa que carbón Kibri 37442 cuyo color base, para más inri, era un verde plasticoso poco agradecido. Como he comentado por esa época no me planteaba lo del pintado de los modelos ya que bastante batalla me daba el resto de la maqueta. Creo que entonces mi burricie incluso llegaba a niveles tales como pegar los modelos con cianoacrilato.

Con el tiempo la grúa se había convertido en un pequeño churro sobre las vías precisamente por el color y por más que intentaba ensuciarla o pintarla, estando montada y con pincel, era bastante complicado.

La solución pasaba por adquirir el modelo de nuevo y hacer las cosas bien.

Antes y después


Sin que el modelo hecho de nuevo sea una maravilla, está claro que viste muy distinto del viejo.











Siendo como soy un zote para la pintura no queda nada mal habiéndose utilizado tres o cuatro colores además de la imprimación negra de Vallejo que es el color base. Todas las manchas de óxido son hechas con pigmentos.

Resumiendo


Que por poco dinero y poca habilidad podemos darle a nuestros elementos de la maqueta un aspecto mucho mejor del que tienen si los ensamblamos únicamente tal y como los sacamos de caja. Los ingredientes son pocos y baratos (pinceles, pintura específica de modelismo, evitemos el chino por favor, imprimaciones y pigmentos y/o lavados) y con pegamento específico para maquetas hay un salto de calidad en el acabado importante.

A mí me queda curro ya que no es este el único elemento que al principio hice como hice. Para muestra dos botones.

Depósito Fleischmann. Mismo problema. En este caso por precio y por estar fijo en la maqueta no puedo cambiarlo. Las tejas de la izquierda ya está pasando por el taller de pintura a falta de pigmentos.

Torre de agua. Este caso con lavados hice los chorreones de óxido además de repintar toda la parte superior.




jueves, 12 de diciembre de 2019

Agua

Ya iba siendo hora que a la zona de la maqueta que recrea el puerto le simulase el agua para dotarla de más realismo. Era un paso que me daba bastante miedo y que llevaba tiempo aplazando porque afectaba a una zona bastante grande (algo más de dos metros de longitud) y si me quedaba un churro iba a ser churro de generosas dimensiones.


Opciones


En la web hay numerosos tutoriales y soluciones para recrear el agua en nuestras maquetas con bastantes variables en juego: tipo de agua a recrear, superficie, presupuesto (como siembre), etc. Y con la información que iba recabando le daba vueltas a la cabeza.

Por un lado tenías opciones comerciales; de Vallejo, de Woodland Scenics, ... para aburrir. Muy buenas soluciones con muy buenos acabados pero con el problema que si quiero cubrir algo más de un metro cuadrado de agua del puerto me iba a dejar una pasta. Tenía que buscar soluciones económicas de andar por casa.

Y las de andar con casa son principalmente dos: la silicona en tubos de toda la vida o resina epoxi.

Resina epoxi


Básicamente son dos compuestos (A+B) que al unirlos en una proporción determinada y tras secar crean un volumen transparente que simula el agua. Inicialmente me daba bastante miedo jugar al quimicefa (la química nunca se me dio bien) pero tras ver varios vídeos vi que era una chorrada. Sin haberlo probado (opinando como los cuñaos) pros y contras:

Ventajas
  • Barato y fácil de encontrar.
  • Muy buen acabado.
  • Válido para grandes superficies.
  • Al quedar la superficie rígida (parecida al metacrilato) fácil de mantener y limpiar.
Inconvenientes
  • En los ejemplos que he visto queda muy trasparente lo cual lo hace real para simular estanques, piscinas, etc. pero poco para el agua de mar podría minimizarse con algún tinte).
  • Al echarlo en nuestra maqueta es líquido y bastante viscoso con lo que tenemos que hacer una encofrado que lo retenga hasta que seque.
  • Para evitar grietas en el acabado se aconseja echar en grosores máximos de 1,5 o 2 mm. Para mayores grosores hay que echar capas posteriores.
Personalmente el tema del encofrado me dificultaba algo la tarea y unido al miedo de cargarme una superficie tan extensa de la maqueta opté por la solución siliconera.

Silicona


La silicona en tubo de toda la vida, vamos.

Ventajas
  • Barato, barato.
  • Acabado aceptable.
  • Válido para grandes superficies.
Desventajas
  • Hay que darle forma una vez echada sobre la superficie y se pega como una condenada a las espátulas o lo que sea que usemos.
  • No queda una superficie lisa, que además es rugosa como una goma, con lo que la limpieza va a ser complicada.

El proceso


Es muy aconsejable hacer las pruebas en un trozo de madera generoso para ver cómo queda antes de liarnos con la maqueta. El color del fondo (muy importante), la forma de modelar la silicona, etc. son básicos para un acabado u otro.

Primero hay que pintar la superficie sobre la que vayamos a poner la silicona de azul. Al tratarse de fondo marino azul oscuro. En mi caso utilicé acrílicos del chino azul ftalo, bastante oscuro, ya que los azules más claros quedaban poco reales y en varias manos.

Azul ftalo en varias manos para que quede bastante oscuro


En celeste queda demasiado claro para un puerto. Quizás para la orilla de una playa



Pruebas de pintura y aplicación de la silicona

En la imagen anterior, aunque la iluminación nos fastidia bastante, podemos ver varias opciones.
  • A. Silicona sin "alisar" en un solo sentido. Una mano de azul.
  • B. Silicona "alisada" con espátula en un sentido. Dos manos de azul.
  • C. Silicona "alisada" con la pintura sin secar. La silicona se tiñe pero no uniformemente.
  • D. Silicona "alisada" sobre una sola mano de azul.
Vista estas pruebas para mi gusto hacían falta al menos tres manos de azul ftalo, dejar secar e ir aplicando silicona y alisar. Algunas fotos del proceso y del final. Por cierto, no lo he dicho, he usado silicona traslúcida neutra (odio el olor a silicona).












Una vez seco, trascurridas 24 o mejor 48 horas, con un cuter eliminamos la silicona de los bordes.

Resumen


Al final el acabado es aceptable y mejor de lo que me esperaba. Habrá que ver con el tiempo cómo se comporta la silicona con la humedad, calor y la dificultad para limpiarla. El tiempo dirá y yo contaré.

miércoles, 2 de octubre de 2019

Grúa pórtico para contenedores (IV). Ficheros stl.

Ya están subidos a Thingiverse los ficheros stl de todos los componentes de la grúa pórtico para que desde ahí puedan descargarse y chutarlos a la impresora y empezar a hornear.

La identificación de las distintas piezas no creo que sea muy complicada; no obstante he pintado sobre las fotos la ubicación de todas ellas.

Identificación y montaje


Los ficheros .stl están numerados de 1 a 41 y se corresponde con lo indicado en las siguiente imágenes.





Algunas notas que serán muy obvias para los que conozcan o dominen la impresión 3D y/o el modelismo en general. Por si acaso lo pongo.

  • En todas las fotos de estos artículos se pueden ver distintas perspectivas de la grúa como ayuda de montaje.
  • El PLA se lleva muy bien con el cianoacrilato (y muy mal con el pegamento que utilizamos en maquetas de plástico). Si deja manchas no debe preocuparnos porque el pintado se hace al final.
  • Este tipo de grúas suele ser toda de un color y en internet encontraremos muchos ejemplos: rojas, amarillas, azules. En mi caso he utilizado (aunque está pendiente de la/s mano/s final/es) Vallejo Model Color 70.947 (29).
  • Si tuviese que hacerla de cero yo no la pintaría hasta tenerla montada entera y en ese momento imprimarla y pintarla con las manos que sean necesarias. Si algún valiente la quiere pintar en varios colores, por ejemplo la escalera, que tenga en cuenta lo del cianoacrilato y las manchas.
  • Una vez pintada mi idea es meterle calcas y manchas de óxido con lavados o pigmentos con lo que ganará bastante en presencia.

No he diseñado, porque es trivial y porque incluso podemos utilizar vías viejas que tengamos por ahí, los raíles sobre los que se desplaza la grúa. En este caso no olvidemos (yo lo sufro) la dilatación de los cuerpos con el calor.

Como se puede comprobar el diseño de las piezas se basa en figuras geométricas muy sencillas nivel parvulario. Cualquiera con dos horas de uso de Sketchup las puede reproducir sin despeinarse por si tiene que redimensionar o modificar alguna de ellas. No obstante, incluso sobre esta base, no tengo problema en compartir el diseño skp original de alguna pieza suelta.

En enlace es https://www.thingiverse.com/thing:3892917

Si alguien leyese esto y se aventurase a hacerla agradecería mucho compartiese su experiencia y resultado final para comparar ideas y variantes.

Con el tiempo en una última entrada pondré fotos de la grúa finalizada.

viernes, 14 de diciembre de 2018

Mejorando la técnica de los setos

En una entrada anterior describía la forma de realizar de forma rápida y muy barata setos para nuestra maqueta. Con el tiempo veo que la técnica tiene bastantes inconvenientes y necesitaba mejorarla.


Pegas


Básicamente derivadas de la (in)consistencia del material base, el estropajo verde, que presenta dificultades a la hora de cortarlo con exactitud así como darle formas y mantenerlas con firmeza a la hora de ponerlas en la maqueta. Además al tratarse de un material muy poroso había que utilizar un flocado grueso lo que a nuestra escala da bastante el cante.

No quita que aquella técnica no nos pueda valer en otras ocasiones pero para trabajos más finos no.

En una parte de la maqueta estoy preparando un pequeño edificio clásico con un jardín anexo. Este jardín está compuesto de setos con formas rectas y curvas que necesitaban cerrarse sobre sí mismas. Esto con estropajo derivó una tarea compleja ya que ni daba al perfil del seto un corte uniforme ni a la hora de cerrarlo conseguía ajustarlo al milímetro.


La altura del seto no es uniforme y el grosor del flocado demasiado basto


Alternativas y manos a la obra


El material base tenía que ser firme y fácil de trabajar y mi primer pensamiento fue usar tiras de Evergreen del perfil rectangular y crear la forma del seto para su posterior rebozado. En este caso la pega que le encontré es que tenía que cortar y pegar las piezas tendiendo que hacer un trabajo fino para que no se notasen las uniones.

Llegado a este punto pensé que podía crear la estructura con las formas que yo quisiese en el programa de diseño 3D Sketchup, imprimirlas y ver cómo quedaba. El primer paso parecía salvado.



Diseños hechos en Sketchup


Pintado y rebozado


Como está impreso en PLA blanco decidí darle una mano de "verde negro" Vallejo Model Color 100 (70.980) para que el rebozado no quedase sobre fondo blanco lo que me obligaría a espolvorearle más.


Modelo impreso

Aplicando "verde negro" Vallejo


Tras dejarlo secar me puse manos a la obra para el rebozado. Utilicé turf Woodland Scenics T44, bastante fino, pero con la duda de cómo lo pegaría. El pegamento en spray no me termina de convencer porque no acaba de fijar bien, además del precio que tiene. Terminé con la más que socorrida mezcla de 50% agua+50% cola de carpintero pero en vez de sumergir la pieza en ella y rebozar apliqué poco a poco con un pequeño pincel la mezcla sobre los lados y espolvoreé el turf poco a poco golpeando la pieza suavemente para que soltase el sobrante y evitando así que se me formasen zonas de mayor concentración del polvo verde. Además no quería rebozar la parte inferior de la pieza para que se fijase mejor a la base de la maqueta. (Truco: si practicamos a las piezas antes de pintar un pequeño agujero en la parte inferior, podemos ponerle un tornillo que nos permitirá agarrarla sin tener que sujetar por las superficies en las que vamos a trabajar).

El secreto para que quede bien es rebozar poco a poco primero las caras laterales, dejando secar 24 horas, caras interiores, secado y cara superior. Si una vez secado queda alguna calva, con el pincel ponemos un poco de mezcla sobre el punto y espolvoreamos ligeramente.



Tapando alguna calva



Resultado final


El resultado tiene mejor aspecto del que me esperaba quedando mucho más vistoso y fino que la solución del estropajo.

Subiré fotos cuando estén en la maqueta.