Edificio en construcción

Afortunadamente la (otra vez) parada en las entradas en el blog no ha correspondido con parada en los trabajos de la maqueta. Los avances han sido varios desde el punto de vista del paisajismo y ornamentación que en unos días quiero reflejar en una entrada eminentemente fotográfica.

Un solar que me quedaba en la parte de la ciudad lo tenía que ocupar con algo y como no quería pasar por caja comprando un edificio u otra cosa intenté reflejar un edificio en construcción con presupuesto cero o casi cero. He de decir que en tiempo ya intenté hacer lo mismo con lamentable resultado.

De lo que disponía

Básicamente de un trozo de maqueta en la ciudad de unos 170 x 100 mm, de una grúa de DM-Toys referencia 106001 y pocas ganas de hacer algo complicado dejándolo vistoso en pocos días.

La idea que me surgió fue reproducir el cimentado base de un edificio en sus primeros pasos construcción con pequeños detalles que lo vistiesen.

Para ello pillé un trozo de madera de balsa de 160 x 100 mm y unos 2 mm de grosor en los que realicé los huecos del ascensor y la supuesta escalera que llevaría al sótano y lo pinté todo de un color gris claro para simular el hormigón.

El siguiente paso esa colocarle algunas columnas impresas en 3D y para dotar el conjunto de mayor realismo puse "esperas" (creo que se llama así en el argot de la construcción) que en román paladino son las varillas metálicas que van dentro del hormigón para darle, supongo, más resistencia y estabilidad.

Las "esperas" están hechas con grapas y, como se puede ver, muy fuera de escala. No obstante parece resultón. De la misma forma que incrustarlas en la madera de balsa es fácil en el plástico impreso hay que perforar con broca manual y pegar con cianoacrilato.

Añadimos más columnas y las pintamos del mismo gris que hemos utilizado para la madera de balsa. En este punto podemos ensuciar el hormigón cosa que yo aún no he hecho.

A partir de aquí ir metiendo más ornamentos, tierra y suciedad para que el conjunto nos quede vistoso; en mi caso además la grúa citada (con una burda reconstrucción después de un accidente que la partió por la mitad), un par de silos guarreados (Faller 222215) y tiras de Evergreen cortadas y pintadas simulando tableros para el encofrado de la planta superior. Además un muro perimetral impreso también 3D para delimitar la obra.

A falta de añadirle los currantes un detalle que queda llamativo, aunque también fuera de escala, es la red de protección que rodea los huecos de ascensor y escalera. En mi caso usé velo de novia pintado en naranja chillón. Las varillas son igualmente trozos de grapas.

Lo bueno de la idea es que permite muchas y sencillas variaciones: más o menos columnas, añadir encofrados, modificar la planta del edificio, poner más alturas, etc. Prácticamente cualquier cosa que podamos ver en una obra real.

Mejora en alumbrado de edificios

Recientemente en un fabricante que no recuerdo vi un sistema para la mejora el alumbrado de las ventanas de los edificios que consistía en meter la lámpara (led) dentro de una cajita pegada a la ventana para mejorar el efecto de alumbrado. La idea es tan tonta, por sencilla, y la ejecución más que no tardé en llevarla a efecto para probarla.

Alumbrado "clásico"

Con este término me refiero al formato de alumbrado que toman casi todos los fabricantes; en mi caso me centro en Faller ya que de este es del que tengo la mayoría de edificios.

Casi todos los edificios de Faller están compuestos por cuatro lados (dos fachadas y dos muros laterales) y un tejado que lo cierra lo que forma un volumen interior cuboide: la iluminación consiste en alguna fuente emisora interior y para dotarlo de algo de realismo, una especie de recortable de cartón para que la luz solo se escape por las ventanas dando un aspecto más real.

El sistema es bastante coñazo al menos para mí: el recortable (me recuerda a cuando en el colegio tenía que hacer las formas geométricas 3D con cartulina) se ajusta de aquella manera a las paredes interiores del edificio y la luz, sobre todo con fuentes intensas tipo led, se escapa por todos los lados principalmente por el tejado y por el suelo, y visto desde fuera el alumbrado es muy irreal.

Pues a alguien se le ocurrió la idea (que supongo será muy vieja pero con las impresiones 3D se facilita mucho) de poner una cajita adherida a la ventana con la bombillita dentro y con lo que nos aseguramos que solo se ilumina la ventana en cuestión y no el resto del edificio o cualquier rendija por la que se pueda escapar la luz (techo, uniones laterales, etc.).

Manos a la obra

En el caso de los edificios Faller una ventana normal por la parte interior tiene unas medidas de 17 x 12 mm y la creación de esa figura en Sketchup es algo trivial incluso para el que tan poca idea de esto tiene como yo. De ahí a la impresora en un coser y cantar.

Al tratarse de un objeto interior que no va a verse, la calidad seleccionada para la impresión es bastante paupérrima para no penalizar el tiempo de cocinado.

Una vez impreso pintamos el interior del color que queramos, en mi caso ocre, y con una pequeña broca le hacemos en uno de los lados pequeños dos agujeros para meter las patillas de un led de 3mm. Fijamos el led con cola térmica para que no se nos mueva en la caja.

Respecto al led elegido podemos optar por distintas variantes. Para los magos del soldador con leds smd quedaría de miedo pero los que no llegamos a más tiramos de led de 3 mm (5 mm ya es demasiado grande).

El led que pillé es el blanco frío (del que disponía) aunque puede quedar más realista con blanco cálido o algún tono de naranja/amarillo. Si en las pruebas vemos que el led tiene demasiada intensidad podemos o meterle una resistencia algo más grande o pasarle una pequeña lija a la cabeza del led que hace que su superficie quede más opaca disminuyendo la luminosidad.

La resistencia que le puse para alimentarlo desde un Digikeijs 4018 es de un 1K por dos motivos: las tengo a patadas y como dijo el sabio "si no sabes qué resistencia ponerle a un led plántale una de 1K".

A partir de aquí soldador y adelante con los faroles.

Si somos unos tiesos y nos queremos ahorrar resistencias y cables, podemos cablear de distinta manera el edificio si sabemos previamente cuántas ventanas vamos a iluminar.

Ya tenemos un manojo de cajitas preparadas; vayamos con el edificio.

El edificio (fachada más bien)

Preparamos la fachada con los marcos como indica el fabricante, le pegamos el acetato para crear el efecto cristal pero en vez de poner el recortable con los dibujos de las cortinas, con una cuchilla recortamos dichas cortinas haciéndole alguna abertura a algunas de ellas en las ventanas que vamos a elegir para su iluminación.

En esta fachada vamos a iluminar cuatro ventanas que ya tienen su acetato y adorno pegados

Ya solo nos queda con cianocrilato pegar nuestras cajitas en las ventanas elegidas.

Ya solo nos queda pegar la fachada al resto de las partes del edificio y unir los cables.

Las cajitas las he puesto con los cables hacia arriba por una sencilla razón: si en el futuro tengo que cambiar, por ejemplo, una resistencia la tengo más accesible desde arriba sin necesidad de desmontar el edificio ni quitarlo de la maqueta. En las imágenes salen por arriba pero se doblan un poco hacia dentro y listo. Además al haberle puesto termoretráctil no tengo miedo que al doblar las patillas alguna se una haciendo corto.

Acabando

El sistema es muy mejorable y este es mi primer intento con esta "técnica". Al realizar mi propio diseño de la caja lo puedo ajustar a cualquier medida de ventana, puerto, etc. sea cual sea el fabricante del edificio.

Para escala más grandes se puede aprovechar la cajita para crear una pequeña escena dentro de la caja con algún personaje o movilliario.

Pero eso de hachecerinos para arriba que no saben lo que se pierden con la escala N.

Parque infantil

Para empezar a darle detalle y colorido a una de las partes de la ciudad he pensado crear un pequeño parque infantil con columpios y demás del mismo tipo de los que, de unos años a esta parte, han proliferado por nuestros pueblos y ciudades como setas después de unos buenos chaparrones.

Como tenía un par de kits con columpios y vallas solo me quedaba buscarle ubicación y dejarlo medianamente presentable.

Kits

He utilizado los columpios del kit de Faller 272568 y unas vallas incluidas en una caja de Kibri con referencia 7490 que traía de todo un poco; el resto del material utilizado es del que todos tenemos por ahí tirado.

Kit Faller 272568

Kit Kibri 7490

Montando el parque

Lo primero era buscarle una ubicación al parque y en mi caso junto a la entrada del parking subterráneo y separado por un seto hecho tal como puse en la entrada anterior.

Ubicación para el parque

Y lo siguiente era diseñar el suelo del propio parque.

Los que tenemos niños pequeños estamos hartos de visitar parques infantiles que parecen estar cortados por el mismo patrón: suelo de algún compuesto de goma pintado de colores; con esta idea en la cabeza solo me tenía que poner delante del ordenador y diseñar el suelo con las medidas tomadas del hueco disponible.

Diseño hecho con Paint.net con más ilusión que arte

El diseño lo hice en un rato con Paint.net, software de dibujo, aunque podría haber utilizado cualquier otro. Al diseño final le incluí el juego de la rayuela (creo que se llama así) y listo. Lo he impreso en papel de cartulina blanco y le he echado, una vez transcurridos cinco minutos a que sequen los colores, barniz en spray para proteger el papel. Para evitar que el barniz en su secado arrugase o combase la cartulina, le puse unos pequeños listones de madera que durante unas 24 horas me mantuvieron el papel derecho y en condiciones.

Una vez seco y cortado al gusto solo que quedaba pegarlo en su sitio definitivo.

Parque finalizado

Solo nos queda añadir el resto de adornos: las vallas, yo en mi caso, las pinté por tramos de colores vivos; el seto, en primer plano, para evitar que algún niño se nos mate en la entrada del parking, etc.

En mi caso me falta rodearlo de más árboles, farolas de alumbrado público y que lleguen los niños, ya que como la foto se tomó en horario lectivo están todos donde deben.

Atención al Cliente Faller

En una entrada anterior hablaba del kit Faller 222198. En el kit una de las piezas venía defectuosa (uno de los raíles sobre los que se desplaza la grúa) como si el molde no hubiese acabado de hacerse bien.

Mirando en la web de Faller, en la parte en inglés porque en alemán a ver quién se entera, hay una opción de soporte por correo electrónico de piezas faltantes o defectuosas.

Les mandé un correo indicando los datos que pedían de la caja, pieza, molde, etc. preguntándoles de qué forma podía conseguir tal pieza, coste, etc.

No recibí correo de confirmación de la consulta ni nada y para mi sorpresa, pasados cuatro días hábiles, a principios de esta semana, recibí en casa por correo urgente una cajita con el molde completo que incluía la pieza defectuosa.

Desconozco si otros fabricantes tienen el mismo servicio de atención al cliente pero desde luego sé que con Faller voy a tener soporte de piezas defectuosas e incluso perdidas lo que me da seguridad de cara a futuras compras.

Paquetito de Faller desde Alemania

Lo único malo de esto es la cara de la jefa al recepcionar el paquete como diciendo "ya te has gastado más en trenes".

Puerto

En la parte de la maqueta que estoy liado ahora tengo una zona de lo que pretende ser un puerto o muelle de mercancías. Es un motivo que da para muchas posibilidades tanto en la parte de tierra como en la del agua.

Disquisiciones y lamentos previos

Desde siempre me llamaron la atención fotos de maquetas que incluían temas marítimos con terminales de contenedores, graneles así como instalaciones relacionadas con el tema. La pega es que la mayoría de estas fotos de revistas especializadas eran de nuestros hermanos mayores hachecerinos. Y digo la pega no porque tenga nada en contra de la escala H0 sino auténtica envidia de la variedad de artículos que hay en esa escala y que, no nos engañemos, es muy superior a lo que tenemos en escala N.

Antes de proyectar la parte de puerto quedaban dos tareas arduas: ver la distribución de vías, el propio muelle, etc., y ver el catálogo de edificios, grúas, instalaciones y demás en la parte de la tierra y barcos en la parte del agua.

La parte de la tierra se salva medianamente con el contenido de los catálogos de distintas marcas que hay en el mercado y que posiblemente en siguientes entradas enseñaré. Lo malo viene en la parte del agua y que es para echarse a llorar.

A escala N, y a excepción de alguna barcaza y poco más, sencillamente no hay casi nada que "flote" y, salvo que yo esté muy equivocado, en H0 tampoco están mucho mejor. El motivo de ello es algo que nos trae de cabeza al cuñao y a un servidor por más cervezas que le echemos al tema. No creo que sea la excusa que he leído en algunos sitios de que a estas escalas (y cuando mayor sea peor) cualquier barco tendría un tamaño excesivo pero es que yo tampoco quiero poner en la maqueta ni el Titanic ni un portaaviones nuclear norteamericano ni un portacontenedores de 200.00 Tm.

Una posible solución que tienen algunos es la construcción de barcos de papel (alguna web he encontrado donde se pueden bajar modelos) pero a mí no me llama excesivamente la atención y no tiene un acabado como un modelo de plástico.

Por lo que no me queda otra cosa que intentar paliar esta escasez de este material recurriendo a otras escalas.

Peleas de escalas

El problema de lo que apunto en el párrafo anterior es la variedad de escalas, cada uno a su bola, en las distintas variedades o temáticas del modelismo: ya se trate de aviones, figuras, vehículos militares, barcos, coches, trenes, etc. cada especialidad tiene su rango de escalas y a nadie se le ocurre (¿tan difícil es?) fabricar modelos para las distintas especialidades que he comentado. ¿Tanto cuesta a, por ejemplo, a Revell, uno de los más conocidos fabricantes de maquetas en plástico de barcos y aviones, comercializar modelos en escala N o H0? Pues no; nada de 1:160 o 1:87.

Por lo tanto a los eneros no nos queda otra que buscar en escalas similares si queremos barcos, aviones, etc.

En parte tenemos un poco de suerte (no mucha) porque a escala 1:144 algo existe en modelismo estático en barcos, aviones y similares y puede dar el pego. Supongo que la razón tendrá relación con que los hijos de la pérfida Albión, como siempre y con tal de llevar la contraria, consideran la escala N como 1:144 y no 1:160 como el resto del universo.

1:144

Tampoco nos creamos que es la panacea ya que hay modelos pero no muchos. En barcos el tema está bastante pelado y únicamente he podido encontrar algunos submarinos, algún triste remolcador y recientemente un patrullero clase Albatros, que sí tuvo hace años la Armada Española, que me ha faltado tiempo para pillarlo, que estoy empezando ahora y que en alguna entrada posterior enseñaré. Aunque evidentemente no tiene relación con marina mercante tan excasos estamos que tenemos que recurrir en este caso a la temática militar que a mí me atrae mucho (de casta le viene al galgo).

En barcos mercantes nada de nada salvo algo muy pequeño de la marca holandesa Artitec.

Revell 05148 fácilmente españolizable. Imagen de www.emodels.co.uk

Alguna cosilla hay más en aviones pero tenemos el problema que a nuestra escala un avión es bastante grande y, salvo que tengamos una maqueta de muchísimos metros cuadrados, difícilmente podremos ubicarlos en ella. Yo hace un par de años conseguí el Airbus A400M de Revell a 1:144 pero con las medidas que tiene a ver dónde lo pongo.

A400M de Revell. Mide 31'3 x 29'4 cm. A ver dónde pongo yo eso. Foto de www.themodellingnews.com

Cómo va el tema

En la actualidad la ampliación de la maqueta que estoy haciendo tiene en la parte inferior un puerto y en la superior parte de la ciudad. A grandes rasgos ya está definida la estructura a falta de ubicar instalaciones y edificios y todo tipo de accesorios.

El plantado de vías ya está hecho y operativo.

En gris la parte del muelle. En la parte inferior la playa de vías oculta

Vista con algunos de los edificios presentados. Ambos modelos son de Faller

Vista más general. En la parte superior va parte de la ciudad

Actualización 24/02/2017

Ha sido publicar la entrada y cuatro días después la tienda online específica de escala N más importante que conozco, al menos en europa, DM-Toys, ha mandado mailing incluyendo en su inmenso catálogo referencias Revell de aviones y barcos en escala 1:144. Nadie lee estoy y ya creo tendencia; miedo me doy.

Kit. Grúa Faller 222198

Para la parte del puerto adquirí una grúa Faller con referencia 222198 que encontré a buen precio en Amazon. Este fue el resultado.

Montaje

Como creo que ya comenté en una entrada anterior, se trata del primer modelo que he pintado medio en serio para huir de los colores originales y algo plasticosos que trae.

Placas de la grúa Faller 222198 (la placa más clara y de menor tamaño no pertenece a este modelo)

El modelo consta de 105 piezas distribuidas en tres placas mas una cuarta con las piezas transparentes por lo que en conjunto las piezas se presentan en tres colores. Las dimensiones del modelo son de 188 x 40 x 141 mm.

La grúa no tiene una dificultad excesiva si has hecho anteriormente otros modelos y tienes un poco de pulso. La única dificultad que tiene el la cantidad de barandillas que tiene, la delicadeza de las mismas y como lidiar con ellas a la hora de cortarlas, limarlas y pintarlas.

Pintura

El pintado del modelo es lo que me ha ralentizado la finalización de este que me ha llevado un par de semanas en ratos libres. Para pintarlo he utilizado los códigos de Acrílicos Vallejo de la gama Model Color 14, 31, 105, 108, 160, 167 y 168. Casi todas las piezas tienen dos manos: una antes y otra después de ensamblar.

Montada sobre los raíles originales

Raíles definitivos y detalle del pintado amarillo a forma de toperas

Variaciones y errores

He cometido el error de utilizar hilo de coser para el cable de la grúa. No solo no queda bien sino que el hilo tiene pelitos que cantan bastante si se mira de cerca además de no quedar lo suficientemente tenso. No debería ser excesivamente complejo cambiarlos en el futuro.

Variaciones he hecho tres: pintar de amarillo los extremos de los patines de la grúa junto a las ruedas; los raíles que viene en la caja, además de ser bastante feos y de solo 20 cm, los he sustituido por raíles de una vía Trix a la que he quitado las traviesas y pegado en el muelle; por último en las instrucciones viene como opcional el uso del gancho de la grúa o la pinza de graneles (o como se llame): yo he dejado ambas.

Kits

Un componente imprescindible para dar vida a nuestra maqueta son los kits de construcción para la escenografía: edificios, fábricas, personajes, vehículos, puentes, grúas y un larguísimo etcétera.

Cuando en una de las primeras entradas hablaba de la gran variedad de "especialidades" del modelismo ferroviario no recuerdo si enumeré como una de ellas la construcción de estos kits ya que casi pueden considerarse como una técnica aparte. De hecho las maquetas que encontramos en tiendas de modelismo de barcos, aviones, etc. son más de lo mismo y su variedad inmensa.

Herramientas y paciencia

Aunque algunos fabricantes establecen distintos niveles de dificultad en sus artículos, en principio la construcción de los mismos no debería tener excesiva dificultad siempre que contemos con dos ingredientes fundamentales: paciencia y las herramientas adecuadas.

Cuando hablamos de herramientas nos asustamos todos ya que pensamos que se nos va a ir el presupuesto en ellas pero, en este caso, nada más lejos de la realidad. La diferencia entre un modelo bien realizado y otro que no puede depender de una maldita lima de dos euros. De las herramientas que aparecen en la imagen siguiente lo más caro es el pegamento que me ha costado unos 7 euros.

Herramientas básicas que uso para los modelos en kit

Las herramientas que yo uso son las que siguen. Excepto una de las dos pinzas todas son del chino y por tanto muy económicas.

Alicate de corte. Para separar las piezas de la placa donde vienen. Debemos usar un alicate que haga un corte fino y no castigue ni fuerce la pieza.

Cuchilla de corte. Cuando el alicate es una herramienta un poco burda para el corte (p. e. una barandilla a nuestra escala es realmente pequeña y se puede dañar con el alicate).

Lima. Muy importante para eliminar la rebaba de algunas piezas y los restos de plástico que la unen a la placa.

Pinzas. Con el tamaño de muchas piezas es prácticamente imposible cogerlas bien a la hora de trabajar con ellas.

Pegamento

Para el pegamento abro un capítulo aparte. Cuando empecé a montar kits años ha, tonto de mí, usé pegamento con base de cianoacrilato (Loctite, vamos) porque era fácil de encontrar y bastante barato. Craso error. Pegar las piezas no es tan sencillo como parece y lo que es peor, al secado las piezas quedan manchadas de blanco; además con el tiempo el pegamento se resquebraja y no es difícil que las uniones se separen.

Marcas del cianoacrilato al secar

Seguí entonces consejos de foros de modelismo y me hice con pegamento específico para modelismo y... como de la noche al día. El resultado es espectacular, la facilidad a la hora de trabajar con él no tiene nada que ver con el cianoacrilato y además los botes vienen con una aguja aplicadora muy práctica para poner pegamento solo donde hay que unir y no en dos metros a la redonda.

La pega es que no es barato (entre 6-9 € el botecito) y que para encontrarlo debemos recurrir o a tiendas de modelismo o a internet.

Yo he probado los de Faller, Revell y ahora UHU (el bote de la foto anterior) y son todos muy muy buenos y limpios a la hora de trabajar.

Si alguien lee esto le aconsejo muy encarecidamente el uso de estos pegamentos y huir del cianoacrilato, pegamento para modelismo del chino y los históricos pegamento Imedio o Supergén (suponiendo que sigan existiendo).

¿Pintamos?

La pregunta no es trivial y aunque parece tonta tiene importantes implicaciones. La mayoría de los kits que compramos están realizados en plástico o componentes similares y no vienen con mucha variedad de color. Normalmente los modelos de los fabricantes más conocidos como Faller, Vollmer, Kibri vienen en dos, tres, cuatro planchas o más (dependiendo de la complejidad y tamaño del modelo) pero cada una de las planchas es de un único color; esto no da mucho colorido a nuestro modelo.

Placas de grúa Faller 222201. Las placas vienen en negro, marrón (dos tonos) y verde claro lo que da muy poca variedad al modelo. Las piezas en gris son con la primera mano de pintura aplicada

Personalmente yo, hasta ahora, no pintaba los modelos. Me limitaba a una vez acabado ensuciarlos un poco con pincel seco y aunque daba el cante, sinceramente, se nota la falta de color que menciono por no llamarlo sencillamente cutrez y dejarme de eufemismos. Ha sido con una grúa Faller que he comprado recientemente (Faller 222201) cuando me he animado a pintarla.

Grúa Kibri 37442 con color original. Ese verde no le pega ni con cola. Las partes pintadas son pruebas de color para intentar arreglarla

La pintura tiene la gran ventaja de que el acabado modelo es mucho mejor y nos permite personalizarlo con lo colores que deseemos. La desventaja es que es un proceso muy lento ya que obliga a pintar pieza por pieza, esperar secado y en algunos casos aplicar una segunda mano una vez montado.

Conviene además tener claro de qué color vamos a pintar cada pieza para que el conjunto no quede excesivamente hortera. Evidentemente no es igual pintar una grúa de carbón que debería ir en tonos oscuros en su estructura metálica que un edificio de oficinas o una estación de servicio. Esta elección de color, si lo queremos hacer bien, nos llevará su tiempo adicional ya que es algo que no se elije en un momento dependiendo, además, de la variedad de colores que tengamos.

De pintura no sé mucho y la prueba es que después de tantos años hasta ahora no me ha dado por pintar los kits y me limitaba a partes burdas de la maqueta como carreteras, montañas y similar. Hasta ahora cuando tenía que hacer algún retoque se lo encargaba al cuñao/flojo colaborador/M. Martin V. (que ya podía pasarse un poco más por aquí). No obstante a ver si me hace una entrada de consejos varios y básicos para el pintado de modelos y no se me sube a la parra: tiene cierta querencia a la perfección y lo que yo arreglo con dos pincelazos él lo hace en doscientos pasos (lo que viene a ser la diferencia entre el atún encebollao del bar de la esquina y lo que te haga cualquier cocinero que figure en la guía Michelín).