Mejora en alumbrado de edificios

Recientemente en un fabricante que no recuerdo vi un sistema para la mejora el alumbrado de las ventanas de los edificios que consistía en meter la lámpara (led) dentro de una cajita pegada a la ventana para mejorar el efecto de alumbrado. La idea es tan tonta, por sencilla, y la ejecución más que no tardé en llevarla a efecto para probarla.

Alumbrado "clásico"

Con este término me refiero al formato de alumbrado que toman casi todos los fabricantes; en mi caso me centro en Faller ya que de este es del que tengo la mayoría de edificios.

Casi todos los edificios de Faller están compuestos por cuatro lados (dos fachadas y dos muros laterales) y un tejado que lo cierra lo que forma un volumen interior cuboide: la iluminación consiste en alguna fuente emisora interior y para dotarlo de algo de realismo, una especie de recortable de cartón para que la luz solo se escape por las ventanas dando un aspecto más real.

El sistema es bastante coñazo al menos para mí: el recortable (me recuerda a cuando en el colegio tenía que hacer las formas geométricas 3D con cartulina) se ajusta de aquella manera a las paredes interiores del edificio y la luz, sobre todo con fuentes intensas tipo led, se escapa por todos los lados principalmente por el tejado y por el suelo, y visto desde fuera el alumbrado es muy irreal.

Pues a alguien se le ocurrió la idea (que supongo será muy vieja pero con las impresiones 3D se facilita mucho) de poner una cajita adherida a la ventana con la bombillita dentro y con lo que nos aseguramos que solo se ilumina la ventana en cuestión y no el resto del edificio o cualquier rendija por la que se pueda escapar la luz (techo, uniones laterales, etc.).

Manos a la obra

En el caso de los edificios Faller una ventana normal por la parte interior tiene unas medidas de 17 x 12 mm y la creación de esa figura en Sketchup es algo trivial incluso para el que tan poca idea de esto tiene como yo. De ahí a la impresora en un coser y cantar.

Al tratarse de un objeto interior que no va a verse, la calidad seleccionada para la impresión es bastante paupérrima para no penalizar el tiempo de cocinado.

Una vez impreso pintamos el interior del color que queramos, en mi caso ocre, y con una pequeña broca le hacemos en uno de los lados pequeños dos agujeros para meter las patillas de un led de 3mm. Fijamos el led con cola térmica para que no se nos mueva en la caja.

Respecto al led elegido podemos optar por distintas variantes. Para los magos del soldador con leds smd quedaría de miedo pero los que no llegamos a más tiramos de led de 3 mm (5 mm ya es demasiado grande).

El led que pillé es el blanco frío (del que disponía) aunque puede quedar más realista con blanco cálido o algún tono de naranja/amarillo. Si en las pruebas vemos que el led tiene demasiada intensidad podemos o meterle una resistencia algo más grande o pasarle una pequeña lija a la cabeza del led que hace que su superficie quede más opaca disminuyendo la luminosidad.

La resistencia que le puse para alimentarlo desde un Digikeijs 4018 es de un 1K por dos motivos: las tengo a patadas y como dijo el sabio "si no sabes qué resistencia ponerle a un led plántale una de 1K".

A partir de aquí soldador y adelante con los faroles.

Si somos unos tiesos y nos queremos ahorrar resistencias y cables, podemos cablear de distinta manera el edificio si sabemos previamente cuántas ventanas vamos a iluminar.

Ya tenemos un manojo de cajitas preparadas; vayamos con el edificio.

El edificio (fachada más bien)

Preparamos la fachada con los marcos como indica el fabricante, le pegamos el acetato para crear el efecto cristal pero en vez de poner el recortable con los dibujos de las cortinas, con una cuchilla recortamos dichas cortinas haciéndole alguna abertura a algunas de ellas en las ventanas que vamos a elegir para su iluminación.

En esta fachada vamos a iluminar cuatro ventanas que ya tienen su acetato y adorno pegados

Ya solo nos queda con cianocrilato pegar nuestras cajitas en las ventanas elegidas.

Ya solo nos queda pegar la fachada al resto de las partes del edificio y unir los cables.

Las cajitas las he puesto con los cables hacia arriba por una sencilla razón: si en el futuro tengo que cambiar, por ejemplo, una resistencia la tengo más accesible desde arriba sin necesidad de desmontar el edificio ni quitarlo de la maqueta. En las imágenes salen por arriba pero se doblan un poco hacia dentro y listo. Además al haberle puesto termoretráctil no tengo miedo que al doblar las patillas alguna se una haciendo corto.

Acabando

El sistema es muy mejorable y este es mi primer intento con esta "técnica". Al realizar mi propio diseño de la caja lo puedo ajustar a cualquier medida de ventana, puerto, etc. sea cual sea el fabricante del edificio.

Para escala más grandes se puede aprovechar la cajita para crear una pequeña escena dentro de la caja con algún personaje o movilliario.

Pero eso de hachecerinos para arriba que no saben lo que se pierden con la escala N.