Mejorando la técnica de los setos

En una entrada anterior describía la forma de realizar de forma rápida y muy barata setos para nuestra maqueta. Con el tiempo veo que la técnica tiene bastantes inconvenientes y necesitaba mejorarla.

Pegas

Básicamente derivadas de la (in)consistencia del material base, el estropajo verde, que presenta dificultades a la hora de cortarlo con exactitud así como darle formas y mantenerlas con firmeza a la hora de ponerlas en la maqueta. Además al tratarse de un material muy poroso había que utilizar un flocado grueso lo que a nuestra escala da bastante el cante.

No quita que aquella técnica no nos pueda valer en otras ocasiones pero para trabajos más finos no.

En una parte de la maqueta estoy preparando un pequeño edificio clásico con un jardín anexo. Este jardín está compuesto de setos con formas rectas y curvas que necesitaban cerrarse sobre sí mismas. Esto con estropajo derivó una tarea compleja ya que ni daba al perfil del seto un corte uniforme ni a la hora de cerrarlo conseguía ajustarlo al milímetro.

La altura del seto no es uniforme y el grosor del flocado demasiado basto

Alternativas y manos a la obra

El material base tenía que ser firme y fácil de trabajar y mi primer pensamiento fue usar tiras de Evergreen del perfil rectangular y crear la forma del seto para su posterior rebozado. En este caso la pega que le encontré es que tenía que cortar y pegar las piezas tendiendo que hacer un trabajo fino para que no se notasen las uniones.

Llegado a este punto pensé que podía crear la estructura con las formas que yo quisiese en el programa de diseño 3D Sketchup, imprimirlas y ver cómo quedaba. El primer paso parecía salvado.

Diseños hechos en Sketchup

Pintado y rebozado

Como está impreso en PLA blanco decidí darle una mano de "verde negro" Vallejo Model Color 100 (70.980) para que el rebozado no quedase sobre fondo blanco lo que me obligaría a espolvorearle más.

Modelo impreso

Aplicando "verde negro" Vallejo

Tras dejarlo secar me puse manos a la obra para el rebozado. Utilicé turf Woodland Scenics T44, bastante fino, pero con la duda de cómo lo pegaría. El pegamento en spray no me termina de convencer porque no acaba de fijar bien, además del precio que tiene. Terminé con la más que socorrida mezcla de 50% agua+50% cola de carpintero pero en vez de sumergir la pieza en ella y rebozar apliqué poco a poco con un pequeño pincel la mezcla sobre los lados y espolvoreé el turf poco a poco golpeando la pieza suavemente para que soltase el sobrante y evitando así que se me formasen zonas de mayor concentración del polvo verde. Además no quería rebozar la parte inferior de la pieza para que se fijase mejor a la base de la maqueta. (Truco: si practicamos a las piezas antes de pintar un pequeño agujero en la parte inferior, podemos ponerle un tornillo que nos permitirá agarrarla sin tener que sujetar por las superficies en las que vamos a trabajar).

El secreto para que quede bien es rebozar poco a poco primero las caras laterales, dejando secar 24 horas, caras interiores, secado y cara superior. Si una vez secado queda alguna calva, con el pincel ponemos un poco de mezcla sobre el punto y espolvoreamos ligeramente.

Tapando alguna calva

Resultado final

El resultado tiene mejor aspecto del que me esperaba quedando mucho más vistoso y fino que la solución del estropajo.

Subiré fotos cuando estén en la maqueta.

Toro de Osborne 3D

En una maqueta inspirada en temática ibérica no puede faltar el toro de Osborne que durante tanto tiempo, y por desgracia cada vez menos, ha adornado los paisajes españoles.

El modelo original

Según wikipedia el toro de Osborne llegó a medir 14 metros de altura y consta de la figura del toro en sí y de la estructura que lo soporta. Aunque no he encontrado un documento claro con las medidas del bicho conociendo la altura y con una foto proporcionada se pueden sacar el resto de medidas en especial la estructura que fue lo que tuve que crear desde cero. 

Dibujo toro de Osborne sin medidas. Foto de internet

Figura del toro

El toro en sí lo podemos encontrar, como no, en Thingiverse en la entrada https://www.thingiverse.com/thing:1036497 del usuario ankh00.

El modelo podemos imprimirlo directamente pero reescalándolo para nuestra escala, es fácil. Si sabemos que en la realidad el toro medía 14 metros de altura con un conversor de escalas sabemos que a 1:160 debe medir 87,5 mm. En el software de impresión reescalamos manteniendo las proporciones diciendo que el modelo tiene dicha altura y listo. A esperar que salga del horno.

La estructura

La estructura es otra cuestión. No era capaz de encontrar la estructura ya diseñada y la verdad que el toro sin la misma no me parecía nada real. Llegados a este punto y esta vez en vez de subcontrarar me enfrenté con el software de diseño 3D llamado SketchUp y que tiene una versión gratuita.

Poco a poco, y haciendo un uso masivo del atajo deshacer CTRL+Z, conseguí una estructura bastante resultona teniendo en cuenta que a nuestra escala tendría una altura de entre 8 y 6 cm. y los fallos, chapuzas e inexactitudes se minimizan.

Las cuatro "patas" del toro ya en el software de impresión

Evidentemente, y como se puede observar en el modelo real, las patas tienen tres tamaños: dos iguales para el lomo y los cuartos traseros y otras dos más altas para la cabeza. No me comí el tarro e imprimí la misma cuatro veces y con un pequeño alicate las rebajé por la parte inferior.

La estructura lista para su impresión se puede bajar de https://www.thingiverse.com/thing:3183219

Piezas ya impresas a falta de corte de tres de las patas

Pegado y pintado

La parte de pegado es sencilla ya que el PLA se lleva bastante bien con el cianocrilato (Superglue, vamos) y para la pintura recurrimos a nuestro pintor oficial M. Martín V. que utilizó, después de las correspondientes manos de imprimación, Vallejo Model Color negro mate 70861 (170) para todo el conjunto y finalmente barnizado mate.

Conjunto ya pegado a la espera de pintura

Primeros modelos 3D

Después de las primeras semanas de pruebas y peleas con la impresora 3D de la que hablé con anterioridad ya empieza a coger velocidad la creación de modelos para la maqueta. Teniendo en cuenta que la velocidad de impresión de este modelo es muy baja es importante tener una cola de trabajos bien definidos para evitar tiempos muertos.

Contenedores

Es el primer modelo que por su sencillez pude empezar a imprimir de forma masiva con resultados aceptables. En https://www.thingiverse.com/ hay varios modelos de contenedores tanto de 20 como de 40 pies como los que salen en la imagen. En mi caso me decidí por estos creados inicialmente para escala N https://www.thingiverse.com/thing:2759312 (recordemos que podemos coger otro modelo no a nuestra escala y reescalarlo sencillamente con el software de impresión) y los tiempos de impresión son de aproximadamente 50 minutos el de 20 pies y 100 minutos de 40 pies. A falta de ponerle alguna calca o ensuciarlos el resultado es bastante satisfactorio.

Contenedores

Contenedores

"New Jersey" o barreras de seguridad

"New Jersey" es el nombre que reciben las barreras de hormigón o plástico que vemos en la carretera y que también podemos encontrarlos con facilidad en dicha página. En mi caso he impreso de los típicos de plástico que son rojos o blancos como los de cualquier zona de obras y de hormigón que son de más longitud y que podemos ver, por ejemplo, separando carriles. En ambos casos en vez de imprimirlos de uno en uno le digo al software de impresión que quiero que me haga 7 u 8 copias a la vez.

New Jersey cortos en rojo y blanco

Largos de hormigón

Diseños "propios": balizas Asfa y mojones hectométricos

Las comillas de "propios" vienen a que aunque la idea es mía el trabajo de creación del modelo 3D lo subcontraté a mi querido hermano que es el que sabe de diseño 3D.

Ambos modelos los he subido en https://www.thingiverse.com/thing:3183167 y https://www.thingiverse.com/thing:3183210

La baliza Asfa está ya al límite de la calidad que podemos conseguir con una impresora económica. Hemos de tener en cuenta que a escala 1:160 una baliza tiene unas dimensiones aproximadas de 2 mm de altura x 2 de profundidad y 18 milímetros de longitud. Algo similar ocurre con los mojones hectométricos y que pueden requerir algo de enmasillado u otra solución en la parte superior donde llevan la numeración.

Del calor y la dilatación

Para la parte del puerto, con el fin de crear el efecto de la vía enterrada en hormigón, y después de rodear la misma con madera de balsa, me quedaba enterrar la traviesa.

La forma que parecía más sencilla era utilizar tiras de Evergreen y que una vez pintadas quedaban bastante resultonas.

Y entonces llegó el calor

Y con él la dilatación de los cuerpos a altas temperaturas.

En el centro de la imagen, entre railes, intento de crear una junta de dilatación. En la parte externa, el desmadre

Me había pasado en alguna parte pero con un pequeño corte y rebajado creaba una especie de junta de dilatación. Pero esto ya se ha ido de madre.

La solución que pruebo es enterrar la vía con masilla a ver cómo queda. No me hace mucha gracia ya que me dará la lata a la hora de limpiar los raíles para que haya buen contacto eléctrico con el material rodante.

Estoy probando en una parte y ya tengo a los curritos en ello. La parte interna de la vía, entre los raíles, aún no sé si enterrarla también con masilla o cortar el Evergreen que estaba puesto cada x centímetros para crear ese efecto junta de dilatación.

Currito y jubilao vigilando que nada se desmadra 

Impresora 3D para escala N

Desde hace tiempo veía de reojo como la impresión 3D "casera" se hacía más y más popular con las ventajas que ello acarreaba de abaratamiento de precios de los componentes, disponibilidad de diseños gratuitos, etc.

Digo de reojo porque nunca me había planteado que, en el estado actual de esta tecnología (o el que yo pensaba que era su estado actual), se llevase muy bien conmigo y con mi escala.

Impresión 3D vista desde fuera: un antes y un después

Eran básicamente tres pegas las que le veía a unirme a la legión de aficionados que optaban por hacerse con un cacharro de estos para tenerlo en casa. A saber:

• Precio. Por mucho que estuviesen bajando los precios de impresoras y componentes, lo veía como un lujo innecesario a todas luces y al que no veía cabida al menos en nuestra escala.
• Tiempo. Me daba la sensación que era una afición aparte, que podría restarme si cabe más tiempo del que le puedo dedicar a esto de los trenes, etc. Un mundo inmenso que requería de tiempo para moverme, o al menos no arrastrarme, por él.
• "Compatibilidad" con la escala N. Al hablar de impresoras asequibles la calidad de impresión podría hacer que no se pudiese ajustar a nuestra escala ya que, a menor modelo, más necesidad de calidad en los acabados.

Recientemente hablando con Francis, un compañero de curro, en una conversación de cinco minutos y mi posterior comida de tarro particular, estas tres pegas se disolvieron cuan terrón de azúcar en café matutino.

Precio

Aunque hay impresoras de muchos precios y cientos y miles de leuros, este compañero me explicaba que él se hizo con un modelo fácil de encontrar por aproximadamente 150 €, que está teniendo mucho éxito entre los aficionados precisamente por ello y con la que se pueden hacer impresiones más que decentes, además de ser muy mejorable (entiéndase como algo bueno) con pequeños accesorios que podemos adquirir muy baratos o incluso imprimir nosotros mismos. En mi caso, y en los días pasados de Amazon Prime Day, pude adquirirla por 130 leuros gracias a un par de descuentos que traía.

Tiempo

Sinceramente, no creía que al cabo de un par de días podría estar imprimiendo modelos en 3D; no nos engañemos, esto no es una impresora HP que sacamos de la caja, le metemos papel y le empezamos a imprimir cosas desde Word desde el minuto cero. Pero pensaba que requería más trabajo para empezar a sacarle partido al cacharro.

"Compabilidad" con nuestra escala

En este caso quizá fuese un problema mío de percepción o de enfoque de cómo me puede ayudar en mi afición en la escala N. Aunque la impresora que he adquirido puede bajar sin despeinarse a definiciones de 0,08 mm., no puedo pretender imprimir todo lo que necesite para la maqueta. Esta tecnología, al menos en su estado actual, es un apoyo a nuestra escala para crear ciertos objetos y no a la sustitución de la adquisición de cualquier material "ya que me lo puedo imprimir".

Evidentemente esta línea es muy fina: hay algunos que crean sus modelos, por ejemplo, de material rodante (carcasas de locos y material remolcado) pero eso sí que necesita tiempo para la creación del modelo 3D, su diseño, etc. además de impresoras de mayor calidad (y precio) para obtener algo que pueda acercarse a los modelos tradicionales.

Mi enfoque, por tanto, cambió y ahora lo veo de otra forma: no puedo pretender crearme vagones, personajes, carcasas de locos, etc. pero sí puedo crear pequeños edificios, muros, vallas, toperas, mobiliario urbano, etc. y poco a poco con la experiencia que vaya tomando igual me puedo embarcar en crearme mi propia catenaria y otros accesorios de escenario que requieran mayor precisión.

Disponibilidad de modelos

Ya he comentado que en tres o cuatro días podemos empezar a imprimir nuestros propios modelos, pero estos modelos no salen de la nada y podemos obtenerlos de dos formas.

Hay páginas que contienen cientos de miles de ellos, unas gratuitas y otras de pago, que con pocos clics de ratón imprimiremos. La que más visito, en el poquísimo tiempo que llevo en esto, es www.thingiverse.com y con el solo uso del buscador se me pusieron los dientes largos. Buscad en dicha página en la lupa n-scale, n-gauge, n-bahn, modellbahn, 1:160, 1:150, modell railroad... Incluso, como podemos reescalar los modelos a la hora de la impresión, no ocurre nada si pillamos un modelo con medidas de H0 (esto del reescalado con un asterisco grande).

La forma más complicada es que nos creemos nuestros propios modelos pero para ello hay que conocer el diseño 3D y sus herramientas. Aunque hay algunas que hacen esto relativamente sencillo, sí que requiere tiempo y conocimiento de las mismas salvo que solo queramos crear cubos, prismas y esferas como si esto fuese Barrio Sésamo

Conclusión del principio

Y, sinceramente, ¿qué es lo que ha hecho que me meta finalmente en esto?: imprimir un contenedor de 20 pies (https://www.thingiverse.com/thing:71782) lleva a la máquina unos 50 minutos y tiene un coste de 0,07€ (no está mal escrito ni sobran ceros: es lo que cuesta el filamento que se consume para ello). Viendo el coste de unos contenedores, muros, vallas, toperas, etc. de las grandes marcas de modelismo, en cuando imprima 10 ó 15 cosas ya tengo la impresora rentabilizada y no me habré embarcado en una empresa con pérdidas. Vale que hay que pintarlos pero creo que merece la pena, sobre todo si la pintura la subcontrato a M. Martín V.

Contenedor de 20 pies, palé y mediana para carretera. Estos dos últimos impresos por mí en las primeras pruebas. Modelos  bajados de www.thingiverse.com

Recién salidas del horno. "new jersey's" a falta de recortar y pintar de blanco y rojo. Modelos  bajados de www.thingiverse.com

Próximamente

He adquirido una impresora Anet A8 de la que me tiene que llegar aún alguna mejora (rodamientos, cristal para la cama caliente, etc.) para empezar a imprimir modelos con cierta precisión o medianamente presentables y que no den el cante en la maqueta. A partir de ese momento es empezar a sacar modelos y ver hasta dónde puedo llegar.

Pero eso serán sucesivas entradas.

Envejeciendo vagones (III)

Misma casuística que en esta entrada anterior: modelos de acabado mejorable y similar rodaje que van a estar mejor como modelos estáticos tras pasar por el taller de pintura.

Los modelos

Un par de cisternas Mehano (referencias T485/19860 y T485/13958).

Ingredientes

- Vallejo Surface Primer 77.660 (negro brillante).

- Vallejo Surface Primer 73.603 (gris Panzer para bajos).

- Vallejo Metal Color 77.706 (Aluminio blanco).

- Vallejo Model Color 70.862 (gris negro).

- Vallejo Model Wash 76.521 (Tierra Engrasada).

- Vallejo Pigments 73.116 (Negro Carbón, Humo).

- Vallejo Pigments 73.117 (óxido).

- Vallejo Pigment Binder 26.233 (fijador de pigmentos).

- Vallejo Premium matt varnish 62.062 (Barniz mate).

- Vallejo Airbrush Flow Improver 71.562 (diluyente).

- Vallejo Airbrush Thinner 71.161 (diluyente).

- Vallejo Airbrush Cleaner 71.199 (limpiador de aerógrafo).

El proceso

- Limpieza básica, sin eliminar logotipos.

- Desmontaje completo de los modelos.

- Imprimación con aerógrafo de piezas de los depósitos en negro brillante +24h.

- Imprimación con aerógrafo del resto de piezas en gris panzer +24h.

- Montaje de los modelos (sólo depósitos).

- 4 manos finas con aerógrafo de pintura metálica a los depósitos, a intervalos de +5 minutos. 1 mano a las escaleras +24h.

- Barnizado con aerógrafo de todas las piezas. + 24h.

- Montaje del resto de piezas de los modelos.

- Pintado a pincel seco de pequeños relieves de los bajos utilizando la pintura metalizada. +15min.

- Lavado general en Negro Carbón, con mayor profusión en parte media superior. +1h.

- Mezcla de pigmentos (Óxido 70%, Negro Carbón 30%) y fijador. Aplicación general a los bajos +15min.

- Aplicación general de pigmento Negro Carbón, sobretodo en parte superior, sin usar fijador +24h.

- Eliminación de sobrante de pigmento, retoques.

- 1ª mano de lavado en Tierra Engrasada en la parte mitad inferior de los depósitos +40min.

- 2ª mano de lavado +2h.

- 3ª mano de lavado, muy suave +24h.

- Barnizado general (cuatro pasadas a intervalos de +15min. + 24h.

Gráficamente

M. Martín. V

Nota del titular del blog: muy posiblemente corte los volantes de frenado ya que están totalmente fuera de escala y en mi opinión dan mucho el cante. Espero que el pintor no me lo tenga en cuenta por no habérselo comunicado con anterioridad.